滨江河水，穿滨海市而过。

临江南北，有许多酒坊，如“龙门海鲜坊”，“南洋酒坊”。

酒坊，就是专门经营酒实的船只，漂浮于江上。

无论是远道而来的游客，还是滨江本地的老土着，邀三五好友，穿着拖鞋短裤，轻松登船，就座船上，面对滨江浩荡无垠的水波，就能把酒临风，颇有范仲淹登岳阳楼的诗情画意。

“心旷神怡，宠辱偕忘，把酒临风，其喜洋洋者矣！”

这千余年前的诗句，瞬间让老滨江人，穿越历史的尘埃，想象着当年的故事。

在清代，滨江就有很多华丽的酒坊。

最为着名的是紫洞艇。

这是城西的紫洞一代，造出的一种平底的船只，却建造得如同富家的厅堂，华丽璀璨，不仅有色彩绚烂的雕梁画栋，还有文人墨客的水墨清图，点缀其间。

故紫洞艇又有画舫的别称。

传说，有一位书生，在紫洞艇里喝酒，直到深夜，喝得醉醺醺，徜徉于歌姬的莺歌燕舞之中，好不快活。

他晃晃悠悠地站起来，因为夏天的滨江颇为炎热，想要脱去外面的青衫，就在放下衣服的瞬间，手接触到船壁上，一副清幽的山水图，顿时，一股清凉，透过手指，传遍身体。

书生一个颤栗，站稳，这江上的船只里，怎么会有和冰一样透凉的画卷？

他注视着这副画卷，寥寥数笔，水墨渲染，似乎平平无奇。

在好奇心的驱使下，书生将整个手掌，伸向画卷。

奇迹出现了，手掌居然深入了画中，水墨盖过了整只手！

仿佛眼前不是一副画，而是一片浮动的山水云雾。

这山水云雾也果真动了起来，书生看得如痴如醉，又将另一只手伸入画中。

如山间清泉般的透凉，流过书生没入画中的两只胳膊。

书生着了魔一样，往前一栽，整个人，连同衣服，都没入画中，在船上消失了。

事后，书生的家人，以为他喝醉了，落水而亡，花重金，请了二十个水性好的渔夫，下江打捞了三天三夜，却始终未见人影。

从此以后，江上的数艘紫洞艇，没到歌舞喧嚣的深夜，只要艇上挂了水墨画，仔细观察，就能看到水墨的浓淡，随着歌舞的节奏，有韵律地变幻着。

歌舞正浓时，则水墨也仿佛在泼墨，歌舞渐渐散去时，则水墨变幻渐息。

有人说，这是那位喝了酒的书生，在边听歌曲，边作画呢。

清末民初，滨江西郊、东堤两地江面，也是紫洞艇密布的好地方。

夜幕降临，月光的清辉，洒满江面，依旧是歌弦不断。

到了日寇侵华的时期，紫洞艇渐微。

抗战胜利后，西郊、东堤开始有零零散散的几只酒坊，但热闹已大不如前。

知道九十年代初，西提江畔“海上乐园“出现了。

这是一艘引入外资的，合作经营的四层游轮，内部装饰讲究，既有中国的古典建筑的韵味，又兼具西方宫廷的华丽，可谓中西合璧，独具一格，在滨海掀起了一阵热潮。

步入游轮，这里不但有餐厅，还有酒吧，咖啡座，甚至九十年代很流行的歌舞厅，能容纳数百嘉宾。

每当明月漏出她羞涩的眼角，这艘多多功能的豪华游轮，就会准点驶出，慢悠悠地离开江岸。

在曼妙的灯光下，乘客可一边品尝美食佳肴，一边聆听悠扬乐曲。

兴致来了，喝上一杯红酒，邀请身边的舞伴，跳一曲轻快的舞蹈，也是好不安逸。